Varna, Bulgária

As cidades do sul da Europa costumam ser vivas e movimentadas. E Varna não foge à regra. Porém, o conceito de cidade de férias foi adaptado aos despojos do velho leste europeu. É uma cidade suja e desordenada. As suas avenidas não são muito amplas e o trânsito é pouco intenso. Pelas ruas há centenas de bancas de venda de produtos falsificados: óculos italianos por 10 lev (5 euros), t-shirts do Cristiano Ronaldo por 15 ou perfumes de marcas internacionais por 20 (mas na compra de 2 oferecem o terceiro).

Em visita, vale a pena respirar o ar da cidade e ver dois ou três museus que sobraram do período soviético (sobretudo o Museu de Arqueologia – e em particular as peças encontradas na Trácia). Além disso, apenas vale a pena deter-se na Igreja da Assunção da Virgem, a maior de Varna, construída no fim do século XIX).

Varna é a terceira cidade da Bulgária, em tamanho (tem um pouco mais de 300 mil habitantes). Tem um voo por dia, a partir de Sófia, e meia dúzia de outros, a partir da Áustria e de várias cidades da antiga Alemanha de leste (80 por cento dos turistas que passam por aqui são originários da antiga RDA, vá lá saber-se porquê…).
Na estâncias balneares da costa há muitos hotéis, maioritariamente do período soviético, onde é possível fazer férias baratas, embora modestas.

Munique

A capital da Baviera é uma das maiores cidades da moderna Alemanha unificada.
Fica a sul, muito a sul, já próximo da Áustria e a devastadora destruição da última guerra mundial, não a esmagou tanto. Por isso, tem um centro histórico um pouquito menos pobre que o das outras grandes cidades alemãs.
Durante muito anos, uma das grandes atracções da cidade foi o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1972, palco da primeiro grande acto do violento terrorismo moderno. Agora, foi reformado, com a chegada do Campeonato do Mundial de Futebol de 2006.
No século XXI, a cidade preferiria ser conhecida pelas colecções de arte dos seus museus e pelas suas manifestações de arte, sobretudo a música, o teatro e o bailado.
Porém, incontornavelmente, Munique é sobretudo sinónimo das canecas de cerveja de um litro, que aos milhões se bebem na Festa de Outubro. Não será fácil passar nessa altura do calendário pela cidade. Porém, em qualquer outra altura do ano é interessante beber uma caneca ao fim da tarde numa das enormes cervejarias tradicionais da cidade (a Hofbrau ou a Paulaner). Costuma haver música típica ao vivo (aqueles calções tiroleses e os chapéus com penas…) e comida ligeira. A

Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa

E tudo começou com um par de corvos, porventura abundantes nos campos ingleses, mas estranhos nos habitats de Lisboa. São Vicente morreu em Valência (a do arroz à valenciana), no século IV A.C., portanto ainda no tempo do Império Romano. Só no século XII os seus restos (concerteza em estado deplorável), foram transportados para Lisboa, num barco onde viajaram, simbolicamente, dois corvos que – evidentemente - não sabiam que iriam ser um dos grandes ícones de Lisboa. O actual mosteiro começou a ser construído no século XVI e foi inaugurado em 1629.

Além da igreja, são visitáveis os claustros e os panteões da Casa de Bragança e dos patriarcas. É imperdível a sacristia, fantasticamente decorada com revestimento de mármores policromos embutidos. Das torres, a vista é imensa.
O mosteiro de São Vicente de Fora é um daqueles gigantes adormecidos, que poucos conhecem, mas que valem a pena. Está aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 18 horas. O bilhete custa 4 euros, para adultos.

O novo aeroporto de Madrid

Em Fevereiro último abriu ao serviço o novo terminal 4 do Aeroporto de Madrid. Reclamam, as autoridades, que será mais ágil e moderno, permitirá servir mais destinos e ter mais frequência de voos. O aeroporto ficou agora dotado de mais pistas, novos acessos por estrada e muitos serviços adicionais. A par disso, o edifício é vanguardista com desenho moderno e muita tecnologia incorporada.

Não obstante, enquanto ponto de passagem de passageiros, tornou-se num edifício descomunal, desumanizado e com percursos longuíssimos para fazer entre avião e avião (o percurso entre duas portas pode chegar a demorar, dentro do mesmo terminal, meia hora). É um monumento ao passado imperial espanhol. Nada é perfeito.

Hotel Vintage House, Douro Superior

O charme é o de um velho hotel inglês do countryside. Mas a amabilidade dos empregados, essa não podia ser mais transmontana. Deguste-se o vinho do Porto, na mesa da recepção e as laranjas. Valerá a pena beber um copo na biblioteca/bar e jogar uma partidinha na sala de bilhar. Ao levantar, há que disfrutar do pequeno almoço rico e do ambiente calmo, by the river.
O hotel tem restaurante próprio, com ementa cuidada e piscina. A loja de vinhos está bem guarnecida, mas tem preços um pouco expandidos.

Mesmo na época baixa, os preços por quarto duplo serão sempre superiores a 100 €. O hotel fica na vila do Pinhão, concelho de Alijó, nas margens do Rio Douro (telefone 254.730.230), a cerca de 4 horas de viagem de Lisboa (via IP 3 – Viseu) e a cerca de 2 horas do Porto (via IP 4 – Vila Real, Régua).

A Semana Santa de Sevilha

As fotografias não são da Semana Santa, mas podiam ser. Sevilha tem festas santas durante todo o ano. Há centenas de igrejas e dezenas de confrarias religiosas, cada uma com o seu padroeiro e dia de festa. E rivalizam na dimensão das suas procissões pelas ruas do seu bairro.

Exército Chinês do Imperador Qin

Em 1974, perto de cidade de Xiuan, na China central, agricultores que escavavam um poço descobriram acidentalmente o maior monumento funerário do mundo: uma cidade inteira, construída em terracota, reproduzindo as riquezas e exércitos do cruel e poderoso Imperador Qin Shi Huang.
Esta cidade, construída no século III antes de Cristo, foi depois enterrada, conjuntamente com o imperador, que acreditava ser imortal e, portanto, queria ter onde viver após a morte, devendo esse sítio ser o mais parecido possível com o sítio onde viveu.
No sítio foi construído o Museu dos Guerreiros de Terracota, cobrindo cerca de 25 quilómetros quadrados e albergando cerca de seis mil soldados, todos diferentes uns dos outros. Apesar de terem mais de 2000 anos, a maioria deles está em perfeito estado de conservação.

Uma exposição itinerante tem percorrido a Europa, mostrando mil do total das cerca de 7000 peças exemplares de guerreiros, cavalos, carros e armas.
Estas fotografias foram tiradas em Berlim.

Tapas

Não se sabe bem qual a origem das tapas nem do seu nome. Em Espanha são uma instituição, já exportada para outros países. Sevilha reclama a sua invenção, explicando-se a expressão por na sua origem estar o uso de servir uma fatia de pão com presunto ou chouriço a acompanhar (sendo colocada em cima, tapando) as pequenas taças de vinho (fino, amontillado ou manzanilla) nas tascas locais.

Estufa Fria, Lisboa

Há sítios na grande cidade onde nos sentimos exploradores de mundos desconhecidos. Ficamos com a impressão de que somos os primeiros a passar num local e de que fomos nós os descobridores do pormenor das folhas de uma planta exótica. E, não obstante, estamos no meio de Lisboa, num sítio de entrada controlada Os passeios são de gravilha cuidada e as plantas são cuidadosamente regadas e adubadas, para que não mirrem.
É um espaço único na capital, onde as crianças se sentem Indiana Jones e os adultos exultam, pela capacidade municipal de manter um espaço tão valioso.

A Estufa Fria fica nas franjas laterais do Parque Eduardo VII, no lado ocidental e tem fácil estacionamento. A entrada custa 1,5€ para adultos e é gratuita para crianças até aos 12 anos. O espaço está aberto das 9 às 17 horas (18 horas, no verão).

Trás-os-Montes no Inverno

No Inverno, em Trás-os-Montes, o tempo força o ritmo do calendário. Está mau tempo e por isso não se pode sair de casa. Chove, por vezes, mas o que marca mais os dias é o frio cortante, que deixa o nariz a pingar e faz deixar de sentir as orelhas. No campo, não se vive, sobrevive-se. Procura-se aguentar o menos mal possível o inverno, esperando que as primeiras andorinhas cheguem depressa.

De manhã cedo e ao entardecer a humidade transforma-se em neblina e nas zonas mais baixas, ou ao longo dos rios, formam-se densos mantos de nevoeiro, que transplantam os lugares e as pessoas para um opaco limbo sereno, onde as preocupações de cada momento terminam um palmo à frente do nariz.

Panteão Nacional – Igreja de Santa Engrácia, Lisboa

A magnífica igreja (para Reynaldo dos Santos o grande monumento barroco de Lisboa) que actualmente existe é a terceira que foi construída no mesmo local, depois das duas anteriores ruírem.
A primeira pedra deste enorme templo foi lançada em 1682, impulsionada por uma irmandade de fidalgos, dos melhores do reino (a Irmandade dos Escravos do Santíssimo Sacramento) que nunca teve rendimentos próprios e por isso atravessou sérias dificuldades para ir desenvolvendo a obra. Trinta anos depois do início, morreu o arquitecto autor do projecto (um tal João Antunes) e a abóbada ainda não estava fechada, tendo as obras parado. Mais de 150 anos depois, quando as ordens e confrarias religiosas foram extintas, em 1834, a igreja ainda não estava acabada e veio a servir de depósito de material militar.

Apesar disso, a igreja veio a ser declarada Monumento Nacional, em 1910. Já na República foi decido convertê-la em Panteão Nacional. Veio a ser inaugurada, como tal, em 1966. É bem adequada a expressão vulgar “obras de santa Engrácia”, aplicável a qualquer processo desmesuradamente demorado.

À parte isso, a visita do Panteão é emocionante, pela grandiosidade e magnificência do edifício. A meio do dia, quando o sol começa a descer e atravessa as entradas de luz da fachada, a cor do interior explode em variações muito harmoniosas. Vale então a pena subir ao coro alto, para ver o conjunto. E vale também a pena continuar a subida, até ao zimbório, e daqui sair para o terraço exterior, de onde a dimensão do edifício se projecta na paisagem de Lisboa.
A entrada custa 2€, mas é gratuita para crianças. É também gratuita para todos aos domingos e feriados, durante a manhã.

Parlamento Autonómico Andaluz, Sevilla

É um óptimo exemplo de recuperação e “reciclagem” de um edifício antigo: era uma igreja abandonada, no imenso pátio de um antigo hospício barroco sevilhano, da época da prata americana. O edifício do hospital, que tinha outros nove pátios, alberga serviços da Região Autónoma da Andaluzia. O amplo espaço do templo serve de hemiciclo ao parlamento autonómico.

A igreja está hoje dessacralizada. Já não tem culto nem nada que se pareça. Mas o lindíssimo altar de madeira policromada continua lá, com representações de figuras evocativas dos evangelhos. É engraçado o pormenor de ter um enorme telão na base, que sobe quando há sessões do órgão representativo do povo. A ideia é cobrir, de forma a ocultar o altar e as suas figuras enquanto decorre a sessão. Em nome da laicidade do Estado e coisas dessas.
Recorde-se que neste órgão colectivo, o Partido Socialista Operário Espanhol ocupa 61 dos 109 lugares…

Gamla Stan, Estocolmo

A Gamla Stan, ou cidade velha de Estocolmo, está construída sobre uma ilha, separada de outras ilhas próximas por canais e braços de mar. É a zona mais antiga e castiça da cidade, com ruelas estreitas e velhos palacetes, revelando ser esta a alma de uma velha capital do mundo. O edifício que mais sobressai na ilha é o do Palácio Real (ou Kungliga Slottet), do qual se diz ter 600 salas. A família real sueca já não vive aqui, mas no pátio ainda se faz um cerimonial de render da guarda.
Além disso, a visita ao bairro, sem trânsito automóvel, com excepção para os moradores, é agradável. Aqui se encontram lojas de artesanato e antiguidades. E também muitos restaurantes com bom ambiente, onde se pode pagar em coroas suecas ou euros.

Museu Guggenheim, Bilbao

Conhecido projecto de Frank Gerry, a escultura vagamente em forma de peixe do edifício deste museu correu o mundo, como símbolo da arquitectura moderna e globalizada. É também o símbolo duma reconversão urbana, que transformou uma velha cidade estrangulada por um degradado e envelhecido passado marinheiro, numa metrópole da Europa.
Construído em vidro e aço, o edifício foi inaugurado em 1997. Marca-o o brilho das 30 mil placas de titânio que o revestem, simulando escamas de peixe.

Na praça da entrada a atracção mais chamativa é o Puppy, uma escultura viva, de plantas e flores em forma de cão, que foi criado como manifestação temporária e acabou por ficar.
O exterior do edifício é livremente visitável. A entrada, que é paga, é muito concorrida, sobretudo em alturas de férias e pode supor esperar uma hora na fila.

Sweethaven Village (a aldeia do Popeye), Malta.

O que parece acaba por ser mais importante do que é. Esta é uma aldeia artificial, sem habitantes nem vida, construída em Anchor Bay, Mellieka, Malta. Foi feita de propósito, em 1980, para ser o local de rodagem do filme “Popeye”, um lamentável musical cujo personagem principal era o nosso bem amado marinheiro que comia espinafres da lata.
Todos os materiais, supostamente dos mares do norte, vieram do estrangeiro.
Do filme ficou o local das filmagens, uma curiosidade para turistas. Tem uma loja de souvenirs, uma sala de cinema e um bar.
Pode visitar-se das 9 horas às 17 (no verão – Abril a Setembro -, fecha às 19 horas).

Museu Naciona de Arte Antiga de Lisboa

A visita é imprescindível. É um dos grandes museus da Europa.
Não vale a pena referir a Custódia de Belém, do mestre Gil Vicente, ou as Tentações de Santo Antão, de Jerónimo Bosch, ou ainda os Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, seguramente aquele que é o mais conhecido ícone do museu. Há muitas outras peças que impressionarão, nas áreas da pintura e da escultura portuguesas e europeias, da ourivesaria, do mobiliário e artes decorativas ou da cerâmica. Para quem goste, é também impressionante o sector de arte oriental.
A visita parece integrada na história de um livro do Tintim e deixa claro que Portugal é um dos grandes da Europa.
O Museu Nacional de Arte Antiga fica na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, frente ao Tejo (telefone 213.912.800 e www.ipmuseus.pt). Sendo um museu público, é visitável de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Aos domingos e feriados de manhã (até às 14 horas) a visita é gratuita.

Bairro de Plaka, Atenas

Nas sua ruelas estreitas e (supostamente) sem automóveis, há sempre muita gente, sobretudo turistas. Talvez porque haja muitas lojas de souvenirs, sempre abertas, independentemente do dia semana que seja. Ou então porque por aqui há muitas tabernas, alternadas com pizzarias e restaurantes de comida rápida.
A rua Adrianon é a espinha dorsal deste bairro, transição da Atenas moderna para as zonas de inspiração oriental, muito confusas e desordenadas (sujas mesmo), de Monastiraki e Thissio. É uma espécie de placa giratória entre o mundo ocidental e a tradição mediterrânica oriental. Quem não conheça Atenas não preveria um bairro deste tipo, mesmo no sopé da Acrópole. E por isso uma passagem por lá é imprescindível, para captar a essência dos modernos gregos.

Em busca das estátuas perdidas

De entre os enigmas mais interessantes da história arqueológica do Alto Tâmega, em Trás-os-Montes, sobressai o da explicação do aparecimento das chamadas estátuas castrejas do Lesenho, lugar do concelho de Boticas, distrito de Vila Real. Há quem lhes chame "guerreiros lusitanos", "guerreiros celtas" ou "estátuas galaicas".
Embora poucos arqueólogos as tenham estudado, sobre elas paira uma certa bruma de desconhecimento.
As estátuas encontradas no Lesenho são quatro. Este conjunto é significativo, sobretudo sabendo que em todo o noroeste peninsular, no âmbito das investigações sobre a civilização castreja, apenas se descobriram e são conhecidas 32 destas estátuas. As quatro do Lesenho pertencem ao espólio do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, actualmente instalado no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Uma delas, divide ao meio a porta de entrada daquele museu. Outra, ilustra a sua colecção permanente de joalharia pré-romana. As duas últimas - as acéfalas -, estão encaixotadas na arrecadação do museu.
O texto continua aqui.

Montalegre: a terra fria da montanha

Divido em Alto e Baixo, o Barroso reparte-se por duas zonas distintas, a que hoje em dia correspondem administrativamente dois concelhos. A sul, o de Boticas, que ocupa a região dos vales fundos e esvacados dos rios Tâmega, Beça, Terva e Covas. É o Baixo Barroso. A norte, Montalegre, no qual vamos agora incursar, assume-se como Alto Barroso. Aos barrosões, são indiferentes estas divisões e classificações. Todos são de Barroso e, quanto ao resto, fale-se de bois, que é isso que interessa.
Além de Boticas e Montalegre, as terras de Barroso ainda cobrem a freguesia de Soutelinho da Raia, no concelho de Chaves, bem como algumas freguesias dos concelhos de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto. Esta identidade geográfica barrosã, actualmente apenas histórica, tem porém uma grande tradição autonómica regional: corresponde à antiga terra de Barroso, dotada de foral em 1273, por D. Sancho II, aí se incluindo os concelhos medievais de Montalegre, de Boticas – então centrado em Covas de Barros -, e de Ruivães, extinto em 1853.
Continua aqui.

Douro Profundo.

Há quem aprecie vinho do Porto e há quem não o conheça verdadeiramente.
Longe dos hotéis de charme e dos passeios fluviais, das cubas de inox, com controlo de temperatura e das adegas desinfectadas, das casas nobres dos senhoritos do Porto e de Lisboa, fica o Douro profundo. É composto por uma teia de microcosmos, rudes e telúricos ambientes de pequenas quintas, onde se cultivam videiras e se produz vinho.
É o caso da Quinta da Gricha, de onde vêm os Portos da Churchill’s. O caseiro, o Sr. Celestino, se avisado com tempo, de bom grado oferecerá ao visitante um chouriço assado e um Porto branco seco de aperitivo.
A Quinta da Gricha fica na margem sul do Douro, no Douro Superior, tendo acesso por estrada asfaltada (cerca de 5 quilómetros) a partir de Ervedosa do Douro.