Jardim Botânico de Pamplemousse, Ilha Maurício

 Próximo de Port Louis, a capital da ilha Maurício, fica um jardim botânico cuja origem remonta ao século XVIII. De carro, a partir da cidade, não se demorará mais que 15 minutos a chegar.
O nome oficial do lugar é Jardim Botânico Sir Seewoosagur Ramgoolam, em homenagem ao primeiro dirigente político da Maurício após a independência, em 1968.
Porém, a criação do jardim é muito anterior: teve origem durante o domínio francês da ilha, ao que se diz, tendo em visto reproduzir nesta terra fértil as sementes de especiarias que na época se cultivavam nas colónias e, em particular, no extremo oriente. Tais sementes eram eram aqui facilmente reproduzidas, em excelentes condições climatéricas e de solo. E muito mais perto de França, onde iriam ser vendidas. Durante o século XVIII foram daqui exportados para a Europa essências e especiarias (canela, pimenta, entre outras).

 No entanto, após 1775, o jardim deixou de privilegiar essa vertente e passou a plantar-se aqui o maior número possível de plantas, sobretudo aquelas que se afiguravam mais raras. E é disso que beneficiam os visitantes de hoje. Podem ver-se no jardim variadíssimas espécies de palmeiras, por exemplo Mas também a árvore de cânfora. Ou araucárias de diversíssimos tipos.
Mas a estrela da visita é o tanque dos enormes nenúfares da Amazónia, os “victoria regia”, tão grandes que chegam a pesar 45 quilos e a medir um metro de diâmetro. Diz-se que podem suportar, sem se afundarem, um bebé pequeno. Ao lado, está um outro lago de nenúfares e flores de lótus, as flores sagradas dos hindus.

 Este é daqueles locais onde o viajante achou efectiva vantagem em fazer uma visita guiada, acompanhado por um guia, portanto. O parque tem 90 hectares e visita-se bem no espaço de uma hora. A entrada é paga. É uma visita imperdível.

Casa Chimera, Kiev, Ucrânia

 Caminhando pelas ruas de Kiev foi o viajante surpreendido por uma casa em “estilo gaudi”, com as suas fachadas profusamente decoradas com esculturas e gárgulas em cimento, representado fantasmagóricos animais e outros seres. De tudo viu por aqui: rinocernontes, elefantes, e até algumas formas diferentes de representação humana. Em geral, o ambiente é de caça, uma das paixões do seu desenhador. Veio o viajante a saber que foi construída pelo arquitecto Vladislav Gorodetski para habitação da sua família, no início do século XX (entre 1901 e 1902). Diz-se que os animais da fachada são uma evocação da caça, principal ocupação dos tempos livres do arquitecto.

No seu tempo, foi um edifício arrojado, não apenas na estética, mas também nas funcionalidades que integrava: tinha um compartimento gelado (nada difícil, na Ucrânia) para conservar alimentos, adega, lavandaria, celeiro, para alojar carruagens e animais e, na cave, previu um compartimento especial para alojar uma vaca, para que houvesse leite fresco para todos os dias.

Este edifício fica na Rua Bankova, 20, próximo da central Rua Khrechatyla, esmo em frente do imponente edifício da Presidência da República da Ucrânia. Desde 2005 que o edifício, que é propriedade do Estado ucraniano, é utilizado como residência presidencial, para alojar convidados estrangeiros.

Museu Rodin, Paris

De Paris, diz-se que tem 400 museus, de temáticas tão improváveis como os perfumes ou a caça. E além dos museus, tem milhentas outras coisas para ver e fazer. Ou apenas para sentir, porque em Paris basta estar para se ser tocado pela alma, pela grandeza e pela dimensão universal da cidade.
Por isso, nunca tinha ocorrido ao viajante visitar o Museu Rodin, um pequeno museu, de temática específica, como tantos outros, ali ao pé da Ecole Militaire e não longe da torre Eiffel.

 Começou por surpreendê-lo o edifício onde está instalado: é um antigo palacete (o Palácio Biron, do século XVIII), que tem a majestade, a sobriedade e a elegância das casas da velha aristocracia francesa. Ao entrar no jardim e vê-lo, ao fundo, sentiu-se o viajante a visitar Tintim e o capitão Hadock, em Moulinsart. Mas o próprio jardim, de vários hectares (em pleno centro de Paris, como se se estivesse no campo!) é muito interessante: é um tradicional jardim à francesa, com caminhos de areia, que o divide em diversos sectores diferenciados. É aqui, no jardim, que se podem encontrar algumas das mais iconográficas obras de Rodin: entre elas, O Pensador, A Porta do Inferno, Balzac e Vítor Hugo.

 Quanto ao museu, mostra as obras do escultor Auguste Rodin (1840-1917). Guardam-se aqui milhares de esculturas, bronzes, mármores, esquiços, aguarelas, estampas e gravuras. Além das obras de Rodin, ainda pertencem ao museu milhares de peças de outros artistas seus amigos ou seus contemporâneos: pinturas, esculturas, fotografia e outros.
Chamaram a atenção algumas peças notáveis, conhecidas do grande público. Reteve o viajante duas: O Pensador, de 1902 (o tal que está no jardim) e A Catedral (as célebres mãos, entrelaçadas), de 1908.

Este museu foi curiosamente criado por iniciativa do próprio Rodin, em 1916, na casa onde já vivia desde 1908, como inquilino. O Estado comprou a casa e doou-a ao museu. Foi uma espécie de compensação pela doação que o escultor fez, das suas obras, ao Estado Francês (além das obras, ainda doou a sua biblioteca e as suas cartas e outros manuscritos). Porém, o museu apenas acabou por abrir em 1919, já depois da morte de Rodin, em 1917.

Fica na Rue de Varenne, 79, em Paris (www.musee-rodin.fr). Muito próximo, fica a estação de metro de Varenne, na linha 13. O museu está aberto de terça a domingo, das 10h00 às 17h45. A entrada custa 6 euros, para maiores de 18 anos (há uma interessante possibilidade de bilhete combinado com o Museu de Orsay).

Os mercados de Istambul, Turquia

Todos os guias turísticos sublinham, por ser emblemático, como um dos mais importantes ícones de Istambul, o Grande Bazar – o Kapali Çarsi, em turco. Diz-se ser o maior e mais antigo bazar do mundo, já que foi fundado no século XVI pelo sultão Mehmet II – ao que parece, a ideia subjacente era a de fazer dele o núcleo comercial mais importante do império turco. Com esse intuito, foram incluídas no bazar, além das lojas, cafés, armazéns, mesquitas, banhos e alojamentos para viajantes (os caravansarai).

Ainda actualmente o Grande Bazar tem cerca de 60 ruas cobertas, todas elas com lojas – que se estima serem cerca de 4500, ocupando uma área total de mais de 300 mil metros! Esta dimensão, dos números, impressionou o viajante ainda antes de chegar. Depois, marcou-o a complexidade das ruas cobertas – complexidade que não se identifica com confusão; e marcou-o também a ordem do comércio, manifestada por exemplo na existência de ruas especializadas: embora hoje em dia as “especialidades” estejam muito mitigadas continuam a ser bem identificáveis nalguns casos, como por exemplo o da Rua dos Joalheiros. Actualmente, o Grande Bazar é mais atracção turística do que centro comercial para a população local.

Ainda mais turístico é um outro bazar que, embora muito mais pequeno é também muito bonito. O Misir Çarsisi, ou Bazar Egípcio, também conhecido por Bazar das Especiarias, fica muito próximo da Ponte de Gálata e, ao contrário do Grande Bazar, tem acesso fácil e rápido. Talvez por isso seja quase em exclusivo destinado a turistas. Aquilo que se vende aqui é variado, mas especificamente do interesse de turistas: louças, couros, panos, latoaria, açafrão, pimentas, azeitonas ou queijo tradicional. Não deixa, em todo o caso, de ser pitoresco e colorido.

Porém, estes mercados “oficiais”, com nome e lugar marcado no mapa, não esgotam os locais de venda com perfil de mercado. Aliás, as ruas que envolvem quer um, quer o outro mercado têm elas mesmas mercados de rua muito mais genuínos. Na rua, em lojas abertas, com menos charme e sofisticação que nos mercados, vende-se de tudo: de jóias a materiais de construção, passando por roupa ou pequenos electrodomésticos. Aí sim, encontra-se a genuína alma comerciante turca e podem fazer-se bons negócios.

Museu Egípcio, Cairo, Egipto

 Quando, secretamente emocionado, o viajante viu ao vivo a máscara funerária de Tutankhamon, ocorreu-lhe que muito maior terá sido a emoção do arqueólogo americano Howard Carter quando a descobriu, no Vale dos Reis, em 1922. Sobretudo, porque esta máscara foi encontrada no seu lugar, intacta, na câmara funerária do próprio faraó, conjuntamente com um incomensurável tesouro e muitos outros objectos utilitários e de adorno. No Museu Egípcio do Cairo guardam-se 1700 peças provenientes do túmulo de Tutankhamon. Quanto à máscara, feita de 11 quilos de ouro e decorada com outros materiais preciosos é uma peça impressionante. É aquela a que é dado mais destaque em todo o Museu Egípcio. Anotou nela o viajante um olhar vago, quase distante e vazio. A cara retratada, supõe-se, é a do próprio faraó. Aliás, assim acontecia com todos os faraós: as máscaras retratavam o mais fielmente as suas caras, para que na outra vida as suas almas reconhecessem com facilidade os seus corpos.

 O Museu Egípcio fica em pleno centro do Cairo, muito próximo do Nilo, na Praça Midan Tahrir, onde no recente inverno milhares de pessoas se manifestaram até derrubar do poder o presidente da república de havia 30 anos. As autoridades planeiam transferi-lo muito em breve para um novo edifício, próximo de Guiza (a que os portugueses chamam Gizé). Porém, sobre esta “brevidade”, qualquer habitante do Cairo esclarecerá que há mais de 10 anos que está para breve a transferência. Por isso, para já, este museu centenário, que abriu as portas em 1902 (e não parece ter tido, deste então, remodelações significativas), apresenta-se muito antiquado, com um estilo muito desajustado ao que se espera hoje em dia de um museu de prestígio internacional. Pareceu ao viajante um daqueles clássicos museus dos livros do Tintim, com muitas peças expostas em pedestais e outras tantas em armários de madeira, com portas envidraçadas. Muito poucas das peças expostas têm legendas ou estão identificadas. Os expositores estão em salas muito altas e desconfortáveis, pouco iluminadas, atulhadas de armários e caixas onde se acotovelam peças e mais peças. Dizem os guias que a colecção do museu inclui mais de 100.000 peças de arte egípcia, embora apenas estejam expostas 12 mil delas. Esta aparente desorganização contribui, seguramente, para o desaparecimento de algumas das peças ali guardadas, durante a revolução do início de 2011.

 Não obstante, o visitante gostou da visita do museu. Aqui encontrou o enorme colosso de Akenaton, o faraó que teve como esposa principal a rainha Nefertiti e o colosso de Amenhotep III (a que os portugueses chamam Amenófis). Também estão no museu as ricas estátuas de Rahotep e Nohet, príncipes do Egipto (Rahotep era irmão do faraó) e a fantástica estátua de Ka-Aper, conhecido pelos guias turísticos como “o presidente da Câmara”. Esta estátua, do Império Antigo, em madeira, é notável pela expressão da sua face e pela profundidade do seu olhar: os seus olhos têm um contorno de cobre; a zona branca do olho é feita de quartzo e as córneas de cristal de pedra, transparente e perfurado, tendo sido recheado, no seu interior, com massa preta para imitar a “menina do olho”.

Por outro lado, a sala das múmias, é toda uma experiência, que provoca sentimentos muito difíceis de descrever. Estão expostas várias múmias, de outros tantos faraós, em estado de conservação fantástico, para a idade. Na prática, são todos eles cadáveres com mais de 3000 anos. É notável a complexa técnica de embalsamamento, desenvolvida pelos antigos egípcios, que permitiu que estes faraós “sobrevivessem”, embora mortos, durante três milénios. Talvez a mais impressionante delas seja a múmia de Ramsés II, que foi descoberta no fim do século XIX.
O Museu Egípcio está aberto das 9 às 18 horas, mas os guardas gostam de antecipar o cumprimento do horário do encerramento, expulsado os visitantes, bastante antes da hora do fecho. O bilhete custa 60 libras egípcias, mas a visita da sala das múmias reais exige um bilhete adicional de mais 100 libras – cerca de 12 euros.

Raval, Barcelona

Pode ser verdade que o português seja uma língua traiçoeira. Mas o catalão não o é menos.

Florença, Itália

 De Florença tinha o viajante a ideia de ser a cidade onde floriu em todo o seu esplendor o génio artístico italiano, entre os séculos XIII e XVI, dando origem ao período histórico que ficou conhecido como Renascimento. Desde essa altura que passou a ser uma das capitais do mundo da arte, sendo ainda hoje a cidade que mais guarda a herança renascentista.
No Renascimento, a cultura e as artes libertaram-se do peso das trevas medievais e abriram-se ao mundo, cultivando a abertura de espírito, que permitiu a criatividade e deu origem a grandes avanços técnicos e científicos. É dessa altura a pretensão do saber universal: cada homem de cultura deveria também ser de ciência e de técnica e de artes e de literatura.

 Em legado deste período, a grande casa dos Médici, os mecenas mais proeminentes da história de Florença (Lourenço de Médici terá sido o modelo do “Príncipe” de Maquiavel), acabou por ser herdada pelos duques de Lorena, que a passaram a Napoleão no início do século XVIII. Talvez por isso, quando Itália se unificou como reino, Florença foi sua capital, entre 1865 e 1870.
Foi nesta cidade que surgiu o génio de Dante Alighieri, mas também foi aqui que viveram Giotto, Botticelli, Fra Angélico, Petrarca ou Maquiavel. Por aqui se revelaram também Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci.

 Na visita à cidade, o “Duomo”, esmagou o viajante, pela sua imponência. Pela elegância. Pela originalidade. Esta Catedral ou “Duomo Santa Maria del Fiore” é a 4ª maior igreja da cristandade, depois de São Pedro, em Roma, São Paulo, de Londres e da Catedral de Milão. Foi construída entre 1334 e 1360, planeada por Giotto (Giotto di Bondone) Está marcada pela geometria da sua decoração.
Subiu o viajante à sua cúpula, depois de esperar numa enorme fila que demorou 40 minutos. Mas valeu a pena. Os seus 463 degraus íngremes, por escadas e túneis, dão acesso a um varandim a meio da abóbada. Nesta abóbada foi pintada uma fantástica representação do juízo final. Diz-se que esta abóbada, da autoria de Brunelleschi, é a maior cúpula do mundo. O viajante achou-a avassaladora.

 Mas ainda mais avassaladora achou a recompensa no topo da subida: uma paisagem de cortar a pouca respiração que ainda lhe sobrou depois da subida. Do topo da cúpula vê-se toda Florença: as igrejas, os palácios e a harmonia da cidade, das ruas e da malha urbana.
Em frente, a torre sineira da catedral, ou “Campanile” tem 85 metros de altura (a altura de em edifício de quase 30 andares…). É igualmente construída em mármore branco, com listas verdes escuras.
Porém, Florença é muito rica em memórias arquitectónicas e inevitavelmente a memória do viajante recupera outras imagens; a Piazza della Signoria, com o Palazzo Vecchio e a estátua de David, de Miguel Ângelo é um dos mais impressivos. Esta gigantesca estátua do modelo renascentista é uma cópia da original, que está na Galeria da Academia. Ao lado, a Galeria dos Uffizi, na altura em remodelação, um dos mais famosos museus do mundo, é tido como o maior museu de Itália. Foi fundada no século XVI, por Francisco de Medici, que aliás era o dono das suas primeiras colecções. Guarda a maior colecção do mundo de arte renascentista.

 Por sua vez, a ponte Vecchio, a emblemática ponte sobre o rio Arno, com origem no século XIV, é um dos mais conhecidos ícones de Florença. Ainda agora cheia de lojas – actualmente, são sobretudo joalharias, mas na idade média havia aqui lojas de pescadores, carniceiros e artesãos de couro.
Outros há, como a igreja de Santa Maria Novella, ou a de Santa Croce, onde estão as sepulturas de Miguel Ângelo, Galileo Galilei e Maquiavel. Mas o viajante preferiu – e considerou mesmo essencial -, a vista ao miradouro da Piazzale Michelangiolo, a caminho de S.Miniato al Monte, de onde se tem uma vista fantástica sobre a cidade. Pode subir-se a pé, embora a encosta seja inclinada. Desde o rio Arno, a subida poderá demorar talvez 15 minutos, por escadarias fáceis, mas íngremes. Mas a vista, sobretudo ao pôr-do-sol, é lindíssima e vale bem a pena.



 Florença deixou na memória do viajante uma enorme quantidade de palácios e palacetes, de origem medieval ou renascença, a bordejar ruas estreitas. E também as impressionantes avalanches de turistas, sobretudo asiáticos. Mas à margem desta sensação de parque temático, recorda o viajante que, ao lado da Ponte Vecchio, comeu o melhor gelado de toda a sua vida, de banana e frutos do bosque (duas bolas por 9 €…).
Florença é uma cidade de acesso difícil: o seu aeroporto tem muito poucos voos. É por isso mais confortável utilizar Bolonha, que tem voos diários de Lisboa, com a TAP e depois fazer a ligação de comboio (de cerca de uma hora).

Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido, Pirenéus, Espanha

Ordesa e Monte Perdido, em Aragão, são duas referências míticas para os montanhistas dos Pirenéus. Talvez pela paisagem majestosa e inóspita. Ou então por ser uma das zonas de montanha melhor preservadas da superpovoada Europa. Por ali, as montanhas são recortadas e altivas, com pendentes escarpadas e íngremes; abundam densos e frondosos bosques de coníferas, faias e bétulas.

Entrou o viajante na montanha por Torla, povoado de postal ilustrado, a mais de mil metros de altitude, de casario de xisto cinzento, a contrastar com os picos verdes e brancos dos Pirenéus, ao fundo. A entrada para o Parque Nacional pode igualmente fazer-se por Añisclo, Escuaín ou Pineta. Mas Torla é a entrada mais popular e mais concorrida, por ser a que tem mais infra-estruturas de apoio; desde logo, a estrada de acesso, a partir de Jaca, a um pouco mais de 50 km, é óptima.
Torla tem uma arquitectura típica de montanha – casas de pedra, com pequenas aberturas, cobertas de telhados de xisto. No meio, sobressai a igreja do século XVI, com a sua elegante torre. A terriola está cheia de lojas, bares, restaurantes e hotéis baratos. Nas suas ruas circulam turistas, que se preparam para subir a montanha, ou acabaram de vir de lá. Aliás, a economia local vive disso.

Este ambiente faz de Torla uma boa base para preparar a expedição à montanha e, em particular, ao vale de Ordesa, vale glaciário com paredes rochosas de 400 metros de altura, que constitui o coração do Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido. É também de Torla que partem os autocarros oficiais autorizados a passar a Puente de los Navarros e a atingir o parque de estacionamento de La Pradera, junto do Rio Arazas (a 3 km de Torla), de acesso condicionado no verão – é mesmo proibido o trânsito a veículos privados.
Daqui, só se pode prosseguir a pé. Fez o viajante seu o objectivo da generalidade dos turistas que por aqui vêm: o Circo de Soaso, no topo do vale, para onde se despenha a famosa queda de água da Cola de Caballo, ou Cauda do Cavalo. Mas optou por percorrer a Senda de los Cazadores, uma forte pendente de 2 quilómetros de subida íngreme, de partir as pernas mais duras. Este sendeiro, que levou duas horas bem contadas a vencer, conduz ao topo de uma das paredes laterais deste vale glaciário. Daqui em diante, o percurso até ao coração do vale é muito mais fácil e passa por miradouros de cortar a respiração – só eles valeram o esforço da subida e até mesmo a expedição.
O Circo de Soaso, no topo do vale, a 1700 metros de altitude, é um enorme anfiteatro despido, de paredes muito verticais, de onde cai a cascata da Cola del Caballo. A sua água vem das vertentes do Monte Perdido e alimenta, mais abaixo, no curso do Rio Arazas, as Gradas de Soaso, uma sucessão de plataformas na rocha do leito do rio, em degraus, pelas quais corre o Arazas formando cascatas.
Levou o viajante cerca de seis horas a atingir o Circo de Soaso e a regressar à base, em La Pradera. Mas o regresso foi muito mais rápido, pelo caminho dos turistas, ao longo do rio: é um caminho do tipo florestal, largo, com muitos caminhantes. Desta caminhada acessível, guardou na memória paisagens deslumbrantes, de montanha selvagem e majestosa.
O Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido foi criado em 1912 e ampliado em 1982 e atrai anualmente milhares de turistas. Fica na Comunidade de Aragão, em Espanha. Por estrada, dista de Lisboa cerca de 1200 quilómetros.

Ilha Maurício, para além das praias

Quem procura a Ilha Maurício como destino de férias pensa sobretudo em sol e praias de água verde-esmeralda e de areia branca. Assim fazem as centenas de turistas que diariamente aqui são despejados pelos aviões provenientes da Europa (Paris, sobretudo e, um pouco menos, Londres).
No entanto, para além da praia, a Maurício suscita também interesse aos viajantes pelas curiosidades naturais, próprias de uma ilha vulcânica, espalhadas sobretudo pela sua zona sul.

 Com efeito, por ser uma ilha vulcânica, é possível ver na Ilha Maurício crateras de vulcões extintos muito bem preservadas, onde agora surgiram lagos. Uma delas é próxima de Curepipe, no planalto central da ilha e é conhecida como Trou-aux-cerfs. É uma cratera de cerca de um quilómetro de diâmetro e cerca de cem metros de profundidade. O seu cone eleva-se acima do planalto e a visita vale tanto pelas vistas panorâmicas sobre a ilha como pelo fenómeno em si mesmo.

 Mais impressionante, pode ser a visita ao lago de Grand Bassin. É também um cone de vulcão extinto, bastante maior e menos regular. Tem porém o atractivo adicional de ser considerado um lago santo para os hindus da ilha, que aqui vêm em procissão, a partir de toda a ilha, no início do mês de Fevereiro.
Este lago fica na zona sul da ilha e para se visitar tem que ir-se de carro. Não distante dele, fica o Black River Gorges National Park, a única área protegida na ilha, que tem como objectivo preservar os ecossistemas das gargantas da Riviére Noire, ou Black River. Nesta zona ainda há vegetação nativa da Maurício – de uma riqueza enorme, já que se estima em um terço a percentagem das espécies que são endémicas da ilha e não existem em nenhuma outra paragem.

 Achou o viajante fantástica esta floresta tropical de altitude, com espécies muito específicas. Recorda, entre outras, a “árvore do papel”, assim chamada porque o seu tronco é composto por macias e finas camadas vegetais, que podem ir-se descascando em “folhas”, como se fossem de papel. Ou a “palmeira dos viajantes”, em forma de leque, assim chamada porque as suas grossas palmas estão cheias de água, que pode beber-se – basta fazer-lhe um furo em qualquer lado para dela jorrar um esguicho de água que pode beber-se. Ou ainda uma espantosa planta arbustiva cujo nome não conseguiu o viajante apurar (o motorista de táxi não sabia…) que reage ao toque nas suas folhas, encolhendo-se!

 Nesta zona, do rio Negro, os turistas costumam ser levados às cascatas e a uma curiosidade natural conhecida como a terra colorida. Esta última é um fenómeno geológico curioso: o basalto da lava vulcânica, submetido a arrefecimento súbito pela acção da água fria, deu origem a segmentos de terra de diferentes cores, que variam do ocre até ao vermelho escuro. Este fenómeno fica em terrenos privados, no meio de plantações de cana-de-açúcar e a entrada é paga. Tem porém acesso muito fácil e o caminho está bem sinalizado.
Próximo, fica a cascata de Chamarel, com mais de 80 metros de queda, num entorno fantástico. Melhor ainda que o da a cascata da Riviére Noire.
Qualquer destes três destinos é muito concorrido por turistas, que aqui são despejados por autocarros. No entanto, em alternativa à praia, são pontos de passagem obrigatórios na ilha.

As Igrejas de Kiev, Ucrânia

 Antes de a conhecer, Kiev, capital da Ucrânia, era para o viajante um destino enevoado, de onde se sabia virem futebolistas (da escola do Dínamo) e qualificadíssimos profissionais de variadíssimos ramos, destinados em Portugal a trabalhar na construção civil. Descobriu, porém, o viajante, que este pobre cliché é imerecido e injusto. Entre vários outros interesses, Kiev vale a pena pelas igrejas. Na cidade encontram-se inúmeras igrejas ortodoxas, de cúpulas douradas e aspecto místico.
De entre elas merecem destaque as do Mosteiro de Pechersk-Lavra só por si justificativas de uma viagem à capital da Ucrânia. Mas além dele, pareceu ao viajante que, claramente, merecem visita a igreja do Mosteiro de São Miguel e o conjunto de Santa Sofia.

Quanto ao Mosteiro de São Miguel, é uma igreja nova, em estilo antigo, que foi destruída durante o regime comunista soviético e veio a ser reconstruída após a respectiva queda e a recuperação da independência da Ucrânia. Quando o viajante visitou o recinto do mosteiro, pareceu-lhe respirar um ambiente espiritual pouco usual numa cidade desta dimensão. Esta igreja e mosteiro ficam no centro da cidade, no parque ajardinado sobranceiro ao rio.

 A Catedral de Santa Sofia, igualmente no centro da cidade, é um dos pontos altos e incontornáveis na visita à cidade. Tanto, que mereceu da Unesco a classificação como património da humanidade, em 1990. É a mais antiga igreja da cidade. Foi fundada em 1037, para comemorar a vitória do reino de Kyivan Rus, antecessora da Ucrânia moderna, sobre tribos nómadas asiáticas e para assim glorificar a cristandade. Copiou o nome (Santa Sofia, ou Santa Sabedoria), da catedral homónima em Istambul.
O que actualmente pode visitar-se é um santuário de 13 cúpulas, resultando da evolução da antiga igreja, e que veio a tornar-se um local de oração especial para os kievitas, bem como local de cultura e o centro político da cidade. Aqui foi instalada a primeira escola e a primeira biblioteca de Kiev. O interior é rico em frescos e mosaicos. Domina o conjunto uma fantástica torre sineira de mais de 70 metros de altura, erigida no século XVIII, em estilo barroco.

As entradas no recinto, na igreja e no museu anexo são pagas. O museu está aberto diariamente, das 9 às 19 horas. A igreja pode visitar-se das 10 às 17:30.

Glaciar Perito Moreno, Patagónia, Argentina

 Poucos fenómenos naturais impressionaram tanto o viajante como o glaciar Perito Moreno, na descida da cordilheira dos Andes para as estepes da Patagónia argentina. Ficou o viajante com a memória bem marcada pelas variações dos matizes azuis do gelo, mais ou menos intensos consoante o ângulo em que lhe dá a luz do sol. Mas também pela grandeza da mole gelada e pelo súbito ruído surdo, a esmagar o silêncio, dos pedaços de gelo que, de quando em quando, se vão destacando das paredes frontais do glaciar e mergulham nas águas geladas do Lago Argentino.

 Este glaciar integra o “Parque Nacional de los Glaciares”, classificado como património mundial da Unesco desde 1981. O parque tem este estatuto desde 1971, mas já era área protegida desde 1937. Integra 47 glaciares, numa enorme área de 7240 quilómetros quadrados (sensivelmente a mesma área do distrito de Évora, segundo maior distrito português, que tem 7393 quilómetros quadrados). Fica a três mil quilómetros a sul de Buenos Aires, na enorme província de Santa Cruz, um dos estados que integram a estrutura federal da República Argentina.

Reteve o viajante que os glaciares da região formam o chamado campo de gelo da Patagónia do Sul, que é considerada a terceira maior massa de gelo do globo, a seguir à Antárctida e à Groenlândia (os campos de gelo têm, no seu conjunto, 14 mil quilómetros quadrados). O glaciar Perito Moreno é o mais acessível. Próximo, ficam o glaciar Upsala e o glaciar Viedma, que são maiores mas mais longínquos. E também, dizem os locais, menos espectaculares. Além da mole de gelo branco azulado, o especial atractivo do Perito Moreno está na circunstância de atravessar um lago a meio, dando assim origem a dois quando o gelo avança até atingir a outra margem. Nessa altura, por efeito dos rios que alimentam o lago, as águas de um dos lados sobem bastante mais, exercendo pressão sobre o gelo, que acaba por ceder e rebentar, criando fendas no glaciar e formando rios subterrâneos que, pouco tempo depois, fazem despedaçar o glaciar. Este fenómeno tem ocorrido duas ou três vezes por década, consoante o rigor dos invernos e o calor do degelo, no verão austral.

 Todas estas águas alimentam o gélido lago Argentino, o maior do país. Ficou o viajante impressionado por ver ali a boiar pedaços de glaciar, verdadeiros icebergs, de cor azulada. Como os outros lagos da região, o Argentino é o resultado do degelo, no final das glaciações: os glaciares desceram da cordilheira dos Andes e escavaram os típicos vales em forma de U, deixando atrás deles fundas depressões, que se encheram de água formando inúmeros lagos, geralmente de forma alongada.

 O Glaciar Perito Moreno mede 31 quilómetros de comprimento, por 4 de largura – diz-se que forma uma área do tamanho da cidade de Buenos Aires. A forma mais fácil de o visitar é fazer o passeio de barco, que parte da chamada península de Magalhães, que fica na outra margem do lago, mesmo em frente. Há cinco a seis passeios por dia, que duram uma hora. O bilhete compra-se na entrada para o barco. Mas também há visitas a pé: há programas de um dia inteiro, de trekking sobre o próprio glaciar. Supõem sair de manhã cedo, apanhar um barquito para a base do glaciar e caminhar sobre o gelo um par de horas, antes de voltar. Para os mais comodistas, é sempre possível ver o glaciar de longe, percorrendo passadiços de madeira instalados em degraus no morro fronteiro ao glaciar, na península de Magalhães, mesmo em frente do Canal de Los Témpanos (nome local para iceberg).

 O glaciar fica a 80 quilómetros de El Calafate, em estrada boa, sempre asfaltada. Se se optar por não usar os autocarros de excursão, que saem de manhã cedo, pode sempre contratar-se transporte individual, de carro – neste caso, a viagem durará uma hora para cada lado, por paisagem fantástica, de estepe e montanhas geladas e custará 450 pesos argentinos (cerca de 80 euros). A entrada na zona do “Parque Nacional de los Glaciares” é paga (75 pesos, cerca de 14 euros).

El Calafate é a cidade mais importante da região. Pode chegar-se lá, desde Buenos Aires, por avião (há três voos diários para cada lado). O aeroporto dista 20 quilómetros da cidade e na terra há muitos hotéis e restaurantes.